□紀習尚

在經(jīng)濟落后、條件有限的民國時期，學生喜歡“下館子”。學生在校外餐館而不是校內(nèi)食堂就餐有兩種原因，一種是學校人數(shù)較少，或者硬件條件有限，暫時沒有自辦食堂的能力；一種是學生主動選擇，家庭條件稍好的學生，吃膩了食堂的大鍋飯，愿意多花點錢到餐館改善伙食。民國時期很多城市的街頭有“包飯作”或“包飯館”，專門為機關、商店職員等提供工作餐，大學生也是他們的服務對象。1935年的《新生》雜志刊載的小小說《包飯館里》，寫的就是開在學校附近的一家小餐館，學生們放學后三三兩兩趕來吃飯發(fā)生的故事。

上海私立震旦大學屬于前一種情況。據(jù)1929年夏考入該校的龔燦光回憶，當年錄取的新生只有94名，學校沒有開設食堂，學生們只能在校外飯館包飯。飯館提供兩種套餐，一是早中晚三餐，每月7.5元；二是午晚兩餐，每月7元。龔燦光這樣的窮學生，為了省五角錢，一天只吃兩餐飯。連7元餐費都交不出的時候，只能靠自來水泡干面包度日。

后一種情況如抗戰(zhàn)時期的西南聯(lián)合大學。當時西南聯(lián)大的食堂伙食不好，早晨是稀飯，搭配一點煮蠶豆作咸菜；中午和晚上的米飯是陳米，混入谷子、麩皮、沙子、稗子等煮熟，被學生們戲稱“八寶飯”，菜經(jīng)常是清水煮蘿卜、煮蕓豆之類唱主角，不僅沒什么油水，鹽也放得少。青年學子們正是需要營養(yǎng)的時候，對此苦不堪言。于是，一部分條件稍微寬裕的同學，開始到校外文林街等處的小餐館包飯。 （《齊魯晚報》）