五柳七

有段相聲說“于老爺子”打12歲進全聚德，先學剝蔥，一直學到22歲，被評為“國家一級蔥師”。這段雖是砸掛，但老年月不知多少大廚，均是先從剝蔥拍蒜干起，被叫做力巴，又叫碎催。庖廚之中走出的食神們，誠可謂一代“蔥”師。

周作人曾回憶：“鄉間的規矩，小孩到了六歲要去上學，我大約也是這時候上學的。是日，上午，衣冠，提一腰鼓式的燈籠，上書‘狀元及第’等字樣，掛生蔥一根，意取‘聰明’之兆，拜‘孔夫子’而上課。”蔥管中空，蔥故名“芤”，掛蔥拜孔，真有這么個意思。孔老夫子，也可謂“一代蔥師”。

在唐代，有位侍御史名叫侯思止。《太平廣記》載：“（侯思止）常命作籠餅，對膳者曰：與我作籠餅，可縮蔥作。比市籠餅，蔥多而肉少，故令縮蔥、加肉也。”因此人送外號“縮蔥侍御史”。

蒲松齡吃煎餅，口味和侯思止吃籠餅一樣。蒲松齡專為煎餅寫過一篇賦：“野老于此，效得醬于仲尼，仿縮蔥于侯氏。”他吃山東大煎餅，也要少放蔥。

蔥不是越少越好，看分什么餡兒。齊如山先生就說，北京包子餃子做餡，豬肉大蔥的，一般一斤豬肉二兩蔥就夠夠的，但要是牛肉餡，一斤牛肉放兩斤蔥都可以，羊肉餡則可以不放蔥。

《莊子》說，“春月飲酒茹蔥，以通五藏”，蔥能種四季，要學莊子的通達，不妨四季賞花、喝酒就大蔥。

在明代，馮夢龍曾給家中廚娘出過一個難題，想吃肉包子，可以有蔥味，但不能見蔥。廚娘虛晃一“蔥”，在包子上籠屜前，先插根蔥在里頭，待蒸好之后，即將蔥拔去。

 （《北京晚報》）