周友斌

在農家，即使沒有任何菜蔬，只要還有蔥，就不算“山窮水盡”，依然可以“吃香喝辣”。

有空去農家看一看，你會發現，不在院子里種點小蔥的家戶，幾乎少有。蔥是一年四季都用得到的調味品，只是偶爾兼做食用蔬菜，不管是炒菜還是做面，上頓下頓都離不了?，F代人如果顧不上做飯，最便捷，就是泡一包方便面。其實以前更簡單，開水泡饃，再就根生蔥，一頓飯就解決了。

作家里頭，汪曾祺也算是有名的美食家，寫過不少談吃的文章，深獲我心。他曾寫王世襄有“燜蔥”的絕技，只用一味蔥，就能做出拿手好菜：“聽黃永玉說，有一次有幾個朋友在一家會餐，規定每人備料表演一個菜。王世襄來了，提了一捆蔥。他做了一個菜，燜蔥。結果把所有的菜全壓下去了?！?/p>

燜蔥的具體做法不詳，據說要加上海米，其實是海米燒大蔥。相比之下，我更喜歡“燜”這個字，蔥是辛辣之物，如果是燜，可大降其生沖辛火，更易于吸收別的調味。按照我們老一輩人的老傳統，做菜常用蒸法，如果遇到缺菜，一味蒸蔥，也算是一頓主菜。我到現在偶爾還會做一次蒸蔥，要有醬油，還要加一點五花肉，最好再配上青辣椒，辣對辣，這樣才最下飯。

蔥花面，也算是我們當地的一個特色美食，制作簡便，好吃不費力，倍受鄉人喜愛。蔥花面，其實是有點官方的叫法，我們那里還會在前頭加上一個動詞，叫作“突蔥花面”?！巴弧弊衷谶@里作動詞，相當于打鐵成型時的那一淬，很關鍵。面條在鍋里兩滾后撈出，加適量的開水（不要原湯，取意清淡）。

先放好鹽醋，然后用銅勺燒開清油，放入切細的蔥絲、辣椒面等調味品，炸至焦黃，淬入鍋內。此一淬很要緊，油須燒到，蔥絲須炸至焦黃，淬時要趁熱，銅勺入鍋后要聽得見“突”的一聲悶響，一時鍋中水花翻滾，飄香四溢，隔巷都能聞到飯香了。

回家路上，聞到這樣的蔥香味，嘴里便開始泛津水了。